Por que Delhi me lembrou de Gujarat de 2002

Enquanto assisto na televisão os assustadores sinais de violência que assolam o nordeste de Délhi, minha mente volta ao dia em que pisei nas ruas sombrias de Naroda Patiya, em Gujarat, onde cerca de 97 pessoas foram mortas, 36 delas mulheres e 35 crianças, em um 10 – carnificina de uma hora. As casas ainda fumegavam e o fedor de carne humana queimada me fez engasgar.

Quase 18 anos se passaram, mas me lembro claramente da viagem ao centro da cidade do aeroporto de Ahmedabad. Viajando com um colega repórter de Mumbai, onde eu estava alocado na época, consegui de alguma forma conversar com um motorista de carro, que veio deixar alguém no aeroporto, para nos levar a um hotel.

“Senhor, eu sou um guzerate e um hindu, mas eles vão me matar se me pegarem levando forasteiros para a cidade neste momento”, ele nos implorou. Garantimos a ele que éramos da “imprensa” e hindus também, então ele não tinha nada com que se preocupar. Colocamos um adesivo “Press” que carregávamos conosco no para-brisa e começamos a rodar.

Cerca de 15 minutos em nossa jornada por uma estrada deserta, primeiro encontramos uma multidão de homens principalmente jovens empunhando bastões, barras de ferro e pés de cabra. Eles estavam andando pela estrada. Enquanto diminuímos a velocidade, dois deles, suas testas envoltas em vermelho bandanas, correu para nós ameaçadoramente, um brandindo uma barra de ferro e o outro uma trishul (tridente).

O motorista freou forte e eu cambaleei para frente, batendo minha cabeça contra o pára-brisa. Logo, a multidão estava ao nosso redor, olhando e latindo para nós por ousarmos viajar de carro quando a capital comercial de Gujarat estava encolhida de medo.

Eles clamavam para saber se éramos guzerate e hindus. Dissemos não à primeira pergunta e sim à segunda.

Quando nos identificamos como jornalistas de plantão, eles disseram que deveríamos voltar atrás, pois não havia “nada a relatar”. Finalmente, recebemos um aviso severo de que não deveríamos tirar fotos.

Encontramos multidões semelhantes de vigilantes, às vezes armados com espadas, no caminho para a cidade em convulsão com a violência sectária. No silêncio assustador das ruas vazias, eles espiaram o adesivo da Press no pára-brisa e gritaram “Jai Shri Ram” enquanto corríamos.

O motorista nos deixou no primeiro hotel que encontramos, embora o portão de ferro estivesse fechado. O hotel era muito caro para o meu orçamento, mas estava praticamente vazio e o gerente me deixou ficar por uma música.

A essa altura, estávamos bastante abalados e nos perguntávamos como iríamos nos locomover pela cidade, conhecendo pessoas e fazendo nosso trabalho quando esquadrões de homens armados rondavam as ruas com poucos policiais visíveis.

Sim, essas imagens de jovens barbudos armados como estavam com armas brutas e alguns com um olhar selvagem em seus olhos enchem minhas memórias quando penso naqueles dias nas ruas de Ahmedabad. Minha memória está tão livre das imagens de policiais que vi aqui e ali, poucos e distantes entre si. Era início de março de 2002.

Ironicamente, Bapunagar, batizado em homenagem ao filho mais famoso de Gujarat e da Índia, foi palco de um dos piores distúrbios em Ahmedabad. Aqui, encontrei famílias muçulmanas agachadas em barracos, temendo por suas vidas. Os homens me contaram que estavam raspando a barba e deixando de lado os bonés para não serem identificados facilmente.

Enquanto as barbearias permaneciam fechadas, Sheikh Aftab, um homem de meia-idade, me disse que tinha feito seus dois filhos, assim como outros pais, pegarem navalhas e ficarem barbeados. “Eu disse a eles para não usarem o fez até que as coisas voltassem ao normal.”

Claro, eu não poderia ter chegado lá sem um corajoso motorista de riquixá que enfrentou a incerteza das ruas para me transportar em uma cidade desprovida de veículos. De fato, a cidade fervilhante, com sua miríade de sorveterias e sorveterias, símbolo do empreendimento guzerate, havia se transformado em uma cidade fantasma, com suas ruas repletas de carros, caminhões e riquixás. Seu rosto também estava desfigurado, com até mesmo hotéis e restaurantes exibindo as cicatrizes queimadas da fúria.

Vizinhos hindus em várias áreas culparam os políticos por instigar os distúrbios. “A maioria dos pequenos comerciantes e trabalhadores vivem aqui. Ninguém queria problemas, mas as paixões eram inflamadas pelos políticos”, disse-me Nitin Patel, um professor, em Bapunagar.

Ele, como outros em outros lugares da cidade, disse que a polícia não estava em nenhum lugar em Ahmedabad, especialmente nos dois primeiros dias dos tumultos.

Um oficial aposentado do governo me disse, sentado em sua luxuosa sala de estar tomando chá e cakra, que ele “esperava uma reação” depois que cerca de 58 peregrinos hindus retornando de Ayodhya foram mortos no Sabarmati Express depois que sua carruagem foi incendiada na estação Godhra de Gujarat alguns dias antes (em 27 de fevereiro de 2002) por bandidos pertencentes ao comunidade minoritária. “Mas certamente, não a este ponto”, disse ele, balançando a cabeça.

Quando os distúrbios de Gujarat terminaram, um total de 790 muçulmanos e 254 hindus estavam mortos, para citar um número oficial.

Debaashish Bhattacharya, ex-jornalista com O telégrafo, havia relatado os distúrbios de Gujarat para o jornal em 2002

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